Ajustes de potencia y velocidad para láser por material (tabla de referencia)

Casi todas las tablas de ajustes que circulan por internet tienen el mismo problema: no dicen para qué máquina son. Un "80% de potencia y 300 mm/min" en un diodo de 5 W y en un CO₂ de 60 W son dos operaciones completamente distintas.

Esta guía trae dos cosas. Primero, tablas de partida separadas por tipo de láser. Segundo — y más importante — el método para sacar tus propios números, que es lo único que de verdad se puede confiar.

Antes de la tabla: por qué ningún número es universal

Cuatro variables cambian el resultado aunque copies los ajustes exactos:

• Potencia óptica real, no la del anuncio. Un módulo vendido como "40 W" suele ser 40 W de consumo eléctrico y 5–10 W ópticos. El número que importa es el óptico.
• Enfoque. Un desenfoque de medio milímetro puede duplicar el ancho del corte y bajar la potencia efectiva a la mitad.
• El material no es un estándar. Dos MDF de 3 mm de proveedores distintos tienen densidades y pegamentos distintos. El contrachapado es peor: un nudo o una capa de cola interna frena el corte a la mitad.
• Asistencia de aire. Soplar aire sobre el punto de corte quita el humo del camino del haz y enfría el borde. La diferencia entre tener y no tener air assist puede ser de un 30% en velocidad efectiva.

Por eso las tablas de abajo son puntos de partida, no recetas.

Láser de diodo (5–10 W ópticos)

Material	Grosor	Operación	Potencia	Velocidad	Pasadas
Contrachapado	3 mm	Corte	100%	180 mm/min	3–4
Contrachapado	3 mm	Grabado	25%	3000 mm/min	1
MDF	3 mm	Corte	100%	150 mm/min	4
MDF	3 mm	Grabado	30%	2500 mm/min	1
Cartón gris	2 mm	Corte	80%	600 mm/min	1
Cuero vegetal	2 mm	Corte	100%	250 mm/min	2
Cuero vegetal	2 mm	Grabado	20%	3000 mm/min	1
Acrílico negro	3 mm	Corte	100%	120 mm/min	5–6
Papel / cartulina	—	Corte	45%	1200 mm/min	1
Aluminio anodizado	—	Marcado	100%	800 mm/min	1

Dos notas sobre el diodo:

El acrílico transparente no se corta con diodo azul. El material deja pasar la longitud de onda de 445 nm casi sin absorberla. El acrílico negro sí funciona, y algunos colores oscuros también, pero el transparente requiere CO₂ o pintar la cara inferior de negro como truco.

El aluminio anodizado se marca, no se graba. El haz quema la capa de anodizado y deja el aluminio a la vista: contraste alto, profundidad cero. Para grabado real en metal hace falta un láser de fibra.

Láser CO₂ (40–60 W)

Material	Grosor	Operación	Potencia	Velocidad	Pasadas
Contrachapado	3 mm	Corte	55%	900 mm/min	1
Contrachapado	6 mm	Corte	80%	400 mm/min	1
MDF	3 mm	Corte	60%	800 mm/min	1
MDF	6 mm	Corte	85%	350 mm/min	1
Acrílico	3 mm	Corte	55%	550 mm/min	1
Acrílico	5 mm	Corte	75%	300 mm/min	1
Acrílico	3 mm	Grabado	30%	2000 mm/min	1
Cuero	2 mm	Corte	40%	700 mm/min	1
Tela / fieltro	—	Corte	25%	1500 mm/min	1
Vidrio	—	Grabado	40%	1200 mm/min	1
Piedra / pizarra	—	Grabado	70%	900 mm/min	1

En CO₂, el acrílico fundido (colado) da bordes mate al grabar y el extruido da bordes pulidos al cortar. Si buscas el canto transparente tipo cristal, usa extruido y una sola pasada rápida.

Materiales que no debes cortar nunca

Esto no es cuestión de ajustes. Son materiales que producen gases que dañan la máquina, los pulmones, o ambos:

• PVC y vinilo — liberan cloro, que forma ácido clorhídrico al contacto con la humedad. Corroe la óptica, los rieles y la electrónica de la máquina, y es tóxico para ti. Es el más importante de la lista porque el vinilo adhesivo es muy común en talleres.
• Policarbonato (Lexan) — se quema y amarillea en lugar de cortar, y absorbe mal la longitud de onda.
• ABS — libera cianuro de hidrógeno y funde en vez de cortar.
• Fibra de carbono — el epoxi libera humos tóxicos.
• Cualquier material con retardante de llama bromado o de composición desconocida.

Ante la duda con un plástico sin identificar, no lo cortes. La prueba de la llama de cobre existe, pero no vale la pena arriesgar la óptica por una pieza.

Cómo calibrar tus propios ajustes en 20 minutos

Este es el método que reemplaza cualquier tabla. Necesitas un retazo del material real que vas a usar.

1. Enfoca primero

Ningún ajuste sirve si el foco está mal. Enfoca con el método que tenga tu máquina — separador físico, prueba de rampa o autofocus — y no lo toques durante toda la prueba. Si cambias de grosor de material, vuelve a enfocar.

2. Haz una matriz de potencia y velocidad

Dibuja una cuadrícula de cuadrados de 10 × 10 mm: 5 columnas × 5 filas, 25 cuadrados. Asigna a las columnas cinco velocidades y a las filas cinco potencias, cubriendo un rango amplio alrededor del valor de la tabla.

Ejecuta la matriz sobre el retazo. En un minuto tienes 25 combinaciones reales de tu máquina con tu material.

3. Lee el resultado

• Para corte: el mejor ajuste es el más rápido que atraviesa limpio. Si necesitas empujar la pieza para que salga, no atravesó.
• Para grabado: busca contraste sin deformación. Si el material se hunde o se abomba, sobra potencia.

4. Anota y guarda

Registra material, proveedor, grosor, potencia, velocidad, pasadas y fecha. El proveedor importa: cuando cambies de lote, esa nota te dice si el problema es la máquina o la madera.

Con el tiempo esa libreta vale más que cualquier tabla de internet, porque describe tu máquina concreta con sus horas de uso y su tubo o diodo particular.

Problemas frecuentes y qué ajustar

Bordes muy quemados en madera. Sobra potencia o falta velocidad. Sube la velocidad antes de bajar la potencia: cortar rápido y fuerte quema menos que cortar lento y suave, porque el calor tiene menos tiempo de propagarse lateralmente. Aplicar cinta de carrocero sobre la superficie también protege bastante.

No atraviesa aunque subas la potencia. Casi siempre es enfoque, no potencia. Revisa el foco antes de tocar nada más. Después revisa si la lente está sucia: una película de resina reduce la potencia de forma notable.

Corte inconsistente a lo largo de la pieza. Suele ser el material, no la máquina — un nudo o una zona de cola en el contrachapado. Si el patrón se repite siempre en la misma zona de la cama, entonces sí es la máquina: la cama no está paralela al plano de movimiento.

El acrílico sale con el borde blanquecino. Exceso de pasadas o velocidad muy baja. Una sola pasada rápida y potente da mejor canto que tres pasadas suaves.

Del diseño a la máquina

Una vez tienes los ajustes, el siguiente paso es que el archivo llegue limpio a la máquina: trazos cerrados, sin duplicados y en las unidades correctas. Ese es el otro punto donde se pierden materiales.

Lo cubro en la guía de cómo convertir un SVG a G-code para láser.

Si quieres saltarte la parte de preparar el archivo a mano, MEZ Laser hace la conversión de imagen a trazo listo para cortar directamente en el navegador.